陶尔米纳小镇位于海边山崖的半山腰。大巴呈“之字形”不停往上盘旋，车窗外，风景旖旎，一个转弯之间，海天一色就出现在面前。海蓝得纯粹，天蓝得通透，海岸边的岩石黄得明亮，地中海的色彩就是这么单纯可爱。
　　在小镇随意走走，几乎随时都会拾级而上，因而也是一件极其累人的活儿。但是，当建于公元前三世纪的古希腊圆形剧场在我眼前初露端倪的时候，瞬间感觉这一路的辛苦没有白费。
　　剧场的入口并不开阔，甚至显得有点隐蔽，藏匿于高大的树木丛中；剧场大门略显古朴残败。也许，西西里人并不热衷于把文物翻修得焕然一新，让人相信，这应该就是2000多年前本来的模样。“初极狭，才通人”，可进去之后发现，这里不是一般的“豁然开朗”。半圆形的古剧场，在山顶悬崖边上，面朝大海，视野极为开阔，气势超级震撼：巍峨高大的柯林斯式石柱整齐地排列成行，当中留出了足够的间隙，能让观众在看清舞台的同时，还能远眺爱奥尼亚海。舞台的背景有了大海的依托，不仅有了纵深感，更有了宏大的气势，这样的设计才能配得上古希腊戏剧的磅礴吧？
　　冬天的陶尔米纳，游人不多，有幸能安静地坐在这座拥有4500个座位的山巅剧场，面对空旷的舞台，凝思冥想、尽情神游。虽无缘得见几千年前希腊戏剧演出的盛况，但是这里是《奥德赛》中独眼巨人的老巢。远处海天一线，埃特纳火山不间断地喷涌着白烟，白云仿佛静止一般，悬挂在半空中。此时无声胜有声，所有古希腊的悲喜剧，尽可在脑海中上演，这也是一件很奢侈的事情吧？
　　几千年后，陶尔米纳的魅力丝毫不减，吸引了一大批闻名遐迩的艺术家来此，王尔德、大仲马、歌德、瓦格纳的身影都曾在陶尔米纳狭小的街道上逗留。作家哈罗德·阿克顿眼里的“罪恶之地”，是对英国作家劳伦斯的最大宽容。当年饱受迫害的劳伦斯远离英国后，陶尔米纳成了他的落脚点。陶尔米纳的自然美景部分地治愈了劳伦斯的忧愁，并催生了他的代表作《查泰莱夫人的情人》。他笔下的陶尔米纳“像一块色彩斑斓的宝石，又似一窥璀璨的火蛋石在阳光下闪烁”。任何一个踏上这块土地的人，都会不由自主地爱上她。
　　原本想坐缆车去山顶“一览众山小”，结果，鬼使神差，坐了一班下行的缆车。既来之则安之。顺着有节奏的海浪声来到了海边，惊喜地发现此处竟然空无一人，这在游人如织的夏天的陶尔米纳简直是不可想象之事。脱了鞋子，赤脚席“沙”而坐，任凭午后慵懒的太阳照在身上，海风拂面，面朝大海，尽情发呆。难怪那么多文人墨客偏爱陶尔米纳，这里真的是能催生人创作的艺术灵感之地。
　　不远处的小岛上树木郁郁葱葱，弯成了一汪“内海”，岛内的海水平静安稳，“心”字外形让我猛然想起，这不就是陶尔米纳最出名的贝拉岛吗？据说，很多人来此寻找爱情。爱情一直是人类亘古不变的永恒追求，只是，陶尔米纳的爱情，自有她别样的风韵。当年，德国摄影师威廉·麦克登男爵照片中那长着杏仁眼的西西里裸身少年，曾疯狂地吸引了一众名流雅士蜂拥而至，王尔德也是其中之一。但是他在此寻到的“爱情”，却成了他一生的梦魇。美景如斯，美景依旧。细想起来，这一切，与陶尔米纳无关，人性使然而已。面对宁静的贝拉岛，耳边能听闻到的唯有那恒久不变的阵阵海浪声，以及那偶尔才会在极蓝的天边漂浮的几朵静悄悄的云彩。
　　最了解陶尔米纳的也许还是劳伦斯。“在这里，过去比现在强大得多，以至于让人顿生错觉，像是一个住在遥远星球的人，在回望曾经的尘世。”尘世永远不会超凡脱俗，即使美如陶尔米纳。因为美，所以这里几乎一年四季人头攒动；因为美，很多影片在这里取景。坐在四月九日广场，难以置信电影《海王》将一片打打杀杀的镜头安排在这里拍摄，这不是陶尔米纳的气质，每一个来这里的人，内心应该还是复古的、文艺的。意大利诗人亚米契斯的名言是：“我不相信地狱，但我相信天堂，因为我最后看到的陶尔米纳是难以用语言形容的地方。”
　　当我准备离开陶尔米纳时，陶尔米纳再一次用自己文艺的方式和我告别：安静、略显破旧的火车站紧挨着碧蓝的大海，铁轨默默延伸向远方，站台上几个姜黄色的西西里风格的陶罐散落在四处；四周安静得让人觉得温暖，偶尔的海鸟声划破天空，在静静的白云中振翅高飞。那一瞬间，万物静止，如画般让人不忍离去。